ジェーン・オースティンが街に来たとき

ジェームズ・グリーダー著

島外の愛好家によれば、ナンタケット島を訪れるのは生きた歴史博物館への旅のようなものだったという。 ローマと同様、ナンタケット島の古代の栄光は消え去りましたが、その遺産は残りました。 当時のハーパーズ誌の記事では、ナンタケット島の主力製品である照明用の鯨油と、現在ナンタケット島が代表する「古き良き時代」の経験とのつながりが描かれています。 一方では「好色な野蛮」（獣脂で照らされた）の時代、もう一方では「過度の緊張と病んだ文明」（灯油で照らされて）の時代の間に、ナンタケット島と鯨油で照らされた「理性の黄金時代」があった。 ナンタケット島の主にフェデラリスト様式の家々は、「イニゴ・ジョーンズ、クリストファー・レン、ロバート・アダムによって再解釈されたアンドレア・パッラーディオのルネサンス古典主義をすべて体現し、その後、大西洋横断輸送のために必要最低限​​の要素がそぎ落とされ、そこから住宅に行き着いた」アメリカのラム酒商人や捕鯨船長のこと。 それはエコール・デ・ボザールを簡略化したもので、アメリカが長い間国の屋根裏部屋のクモの巣のような隅っこに預けて忘れ去られていた古代の壮大な正式な勲章だった。 何よりも、抑制と威厳があり、落ち着きがあり、秩序があり、エレガントであり、19 世紀後半のアメリカの先進的で合理主義的な文化にふさわしい建築でした。」

この新しい種類の旅行者の代表的な例は、24 冊の本と多数の短編小説の著者、ジェーン グッドウィン オースティンです。 オースティンの最も人気のある作品は、家族の伝承、アーカイブの調査、創造的な想像力に基づいたピルグリムの物語であり、彼女は今日一般に受け入れられている感謝祭の国民神話に多大な影響を与えました。 1882 年 1 月、彼女は『ナンタケット島のスクラップ: 島外人の体験、季節中も季節外も、通りすがりの人々の中で』を出版し、最初の島訪問と、その後のオフシーズン中に島に戻った様子を説明しました。 「本当の」ナンタケット島についてもっと学ぶ努力。

彼女は三人称で「マイジー」と書いており、島を訪れる人のほとんどにとって馴染みのある体験、つまりここでのボート乗りから始まります。 マイシーさんは「年老いた旅行者の身勝手な洞察力」で、「座席よりも着席者の方が多いと観客が気づく前に」デッキ上で最高の席の一つを確保していた。 ニュー・ベッドフォードを出発したボートは、オーク・ブラフスに停まるまで不快なほど混んでいたが、そこで乗客の大多数が下船し、マイシーの言葉を借りれば「社交的に陽気に集まった」。

彼らがナンタケット島の北岸に沿って勢いよく進んでいるとき、「人間が自然に対して与えた唯一の目に見える無礼は、きしみ音を立ててシューッという音を立てる船と、その船に積まれているピーナッツを食べる人たちだけでした。 夏の夜の美しい夕暮れの中で、ナンタケット島の海岸は、オークブラフスの喧騒の後に最も心地よい静けさと威厳を備えていました。 マイシーはナンタケット島の波止場を研究し、「まだセメントの匂いが漂い、不快なほど四角くて使い古されていない杭と、錆やフジツボのないスマートな黒い鎖を備えた新しい独りよがりな波止場」と、はるかに興味深い「軋む古い木造の波止場」を対比させている。埠頭は、老人の歯のように周囲に隙間があり、船板の半分がなくなっているか、緩んでいるので、暗い夜にここに迷い込むと、人生の優雅な喜劇がちょっとしたことで終わるかもしれないと、おいしいスリルとともに感じられます。悲劇。"

マイシーはナンタケット島の石畳の通りを大切にしていましたが、「今では多少でこぼこしており、時折、使用年月によって粉々に砕け散ってしまいます。 この特殊性により、街路を車で走るのはいくぶん英雄的なプロセスとなり、まだ自分の歯を持っている人々はその事実を自画自賛することになるが、正しい考えを持つ人であれば、これらの沖積層の石畳が現代の革新的なものに場所を与えるのを見たいとは思わないだろう。」

パール（現在のインディア）ストリートの下宿に滞在していた彼女は、一緒に滞在していた家族に島滞在中に見るべき名所を尋ねたところ、後に訪れる人たちにも馴染みのあるリストを渡されました。